『アフロピアン』（2020年刊）は、ヨーロッパに生きる黒人の隠された歴史と文化を辿る旅行記です。パリ、ベルリン、モスクワといった都市を探訪するなかで、著者のジョニー・ピッツは、欧州に根ざしたアフリカ系コミュニティの多様性を明らかにし、彼らがいかに植民地主義の遺産を超えた新たなアイデンティティを築き上げているかを描き出します。
この本を読むと何が得られるか？ 隠された「ブラック・ヨーロッパ」の物語を発見しよう。
ヨーロッパは、アメリカと同様に、自らを開放的で多様性に富み、多文化が共生する大陸であるかのように見せたがる。しかし、ヨーロッパの内外を問わず、いまだに多くの人が「ヨーロッパ人」を「白人」の同義語として使っている。何世紀にもわたる植民地主義がアフリカの人々とヨーロッパの植民者たちの運命を絡み合わせてきたにもかかわらず、大陸の歴史や文化を語る主流の物語のなかに、黒人のヨーロッパはほとんど登場しない。その結果、何世代にもわたってヨーロッパに住んでいる多くのアフロ・ヨーロピアンは、自分の母国に自分の居場所がないように感じることが多い。
イギリスのシェフィールドで生まれ育った黒人の子どもとして、著者のジョニー・ピッツ自身もこの居場所のなさを経験した。彼はしばしば、自分はイギリス系ヨーロッパ人か、黒人かのどちらかとしてしか自己認識できず、その両方であるとは決して思えなかった。これが、ジョニーがブラック・ヨーロッパの核心を探る旅に出るきっかけとなった。パリ、ブリュッセル、モスクワを旅しながら、彼は黒人の歴史と文化がどのようにヨーロッパを形作ってきたのか、自ら体験しようとした。
旅のなかで彼は、スリナム系オランダ人の活動家、コンゴ人アーティスト、黒人フランス人の闘士たちに出会った。そして、彼はアフロピアンという新たなアイデンティティを築き上げてきた黒人作家、労働者、活動家たちの豊かなモザイク画を発見した。この要約では、以下のことを学べるだろう。
- 1920年代のパリで、アフリカ人やブラック・アメリカンがいかに「黒人であること」を祝福したか
- アムステルダムのスリナム系コミュニティセンターが、いかに黒人の歴史を保存しているか
- リスボンのアフロピアンたちが、いかに強固なコミュニティを築き上げたか
シェフィールドで、ジョニーは多文化が共生する自分の街が社会経済的圧力によって崩壊するのを目の当たりにした。
子どもの頃、著者のジョニー・ピッツは、ヨーロッパで黒人であることの意味について、あまり深く考えたことはなかった。彼の父はブルックリン出身のブラック・アメリカンの歌手で、母はアイルランドにルーツを持つイギリスの白人労働者階級の家庭の出身だった。二人は1960年代、ジョニーの父が自身の海賊バンド「ザ・ファンタスティック・テンプテーションズ」と共にイギリスをツアー中に出会った。二人は最終的にシェフィールドに落ち着き、そこでジョニーが生まれた。
しかし、ジョニーが育ったファース・パーク地区では、彼のような混血の出自は決して珍しいことではなかった。ここでの重要なポイントは、シェフィールドで、ジョニーは多文化が共生する自分の街が社会経済的圧力によって崩壊するのを目の当たりにした、ということだ。 ファース・パークはシェフィールドの労働者階級の地区だ。この街は19世紀後半、イギリス植民地からの移民労働者のための住宅プロジェクトとして始まった。現在は、そうした労働者の子孫、白人の労働者階級の家族、イエメン、インド、ジャマイカからの第二世代移民、そして最近ではシリア、ソマリア、コソボからの難民などが混在している。ジョニーの記憶では、ファース・パークは荒っぽいながらも、活気に満ち、ダイナミックで、人種的に寛容な地区だった。
子供部屋の窓から、彼は下の通りで繰り広げられる数々の多文化的なドラマや喜劇を観察していた――イエメン人の結婚式やレゲエパーティーから、ギャング同士の銃撃戦や麻薬取引まで。こうした雰囲気が、1970年代から1990年代にかけて、ファース・パークを最も重要な黒人文化運動のひとつ、ヒップホップのホットスポットにしたのだ。白人の友人レオンやイエメン人の友人モハメッドは、ジョニーにシェフィールドのブラック・アンダーグラウンド・ヒップホップ・カルチャーを教えた。違法なブロックパーティーや海賊ラジオ局「SCR」などだ。しかし、ジョニーが10代になった1990年代半ばまでには、ファース・パークの活気に満ちた社会的・文化的生活は崩壊し始めていた。グローバリゼーションと自由貿易が、労働者階級や移民コミュニティが依存していた多くの地元産業を蝕んでいたのだ。この社会経済的圧力の高まりのなかで、ファース・パークの生活には、徐々に憂鬱と絶望の気配が忍び寄ってきた。
ジョニーが共に育った友人の多くは、そこから抜け出せない貧困に陥り、アルコール、ドラッグ、犯罪に手を染めた。シェフィールドはかつて、ジョニーに誇り高い多文化的な労働者階級としてのアイデンティティを与えていた。しかし、ロンドンで学んだ後、この状況は変化した。彼は、自分が育った黒人や褐色のコミュニティにも、彼らを拒絶する白人が大多数を占める国にも、自分の居場所はないと感じるようになった。黒人であり、かつヨーロッパ人であること、特にその両方を同時に持つことの意味とは何か。彼はこれらの問いに答える唯一の方法は、大陸中をバックパッカーとして旅し、自分自身でそれを見つけることだと決心した。
パリは、ヨーロッパ、アフリカ、ブラック・アメリカを結ぶ深い歴史的つながりを明らかにした。
ファース・パークのようなコミュニティの外では、ブラック・ヨーロピアンは見えない存在のように思えることがある。多くはモザンビークやガーナといった旧ヨーロッパ植民地からの第一世代、あるいは第二世代の移民だ。彼らは清掃員、タクシー運転手、警備員として長時間の不規則な労働に従事する。そして多くは都市郊外の公営住宅にひっそりと暮らしている。
これが「ブラック・ヨーロッパ」など存在しないという幻想を生み出す。しかし、パリに一歩足を踏み入れただけで、これが大きな誤解であることをジョニーは確信した。ここでの重要なポイントは、パリは、ヨーロッパ、アフリカ、ブラック・アメリカを結ぶ深い歴史的つながりを明らかにした、ということだ。 ロンドンを除けば、パリはヨーロッパで最も「ブラック」な都市のひとつだ。バルベス＝ロシュシュアールやシャトー・ルージュといった地区には様々なアフリカ系コミュニティが存在し、モロッコの商店やセネガル料理店、汎アフリカ主義のアートギャラリーなどが織りなす豊かなタペストリーを誇っている。これらのアフリカ系コミュニティとフランスのつながりは根深い。言うまでもなく、フランスの植民地主義のせいでもあるが。
例えば、『三銃士』などの古典で知られる有名なフランス人作家アレクサンドル・デュマはアフロピアンだった。彼の祖母は、旧フランス植民地ハイチ出身の奴隷の女性で、18世紀後半にフランスの貴族に買い取られたのだ。しかし、パリにはブラック・アメリカとの意外なつながりもある。第一次世界大戦中、米軍は「ハーレム・ヘルファイターズ」と呼ばれるアフリカ系アメリカ人部隊をフランスに駐留させた。これらの兵士たちは、フランス人にブラック・アメリカン文化、特にジャズ音楽を紹介した。終戦までに、パリ市民はアフリカ系アメリカ人文化に対してある種の嗜好を持つようになり、それは逆もまた然りだった。ニューヨークのハーレム・ルネサンスと時を同じくして、1930年代の「ネグリチュード」運動は、作家リチャード・ライトや歌手ジョセフィン・ベーカーといった著名なブラック・アメリカンをパリへと引き寄せた。
彼らに加わったのは、マルティニーク出身の作家エメ・セゼールやセネガル人の詩人レオポール・セダール・サンゴールといった、旧フランス植民地出身の芸術家や知識人たちだった。共に、これらの初期のアフロピアン革命家たちは、黒人であることを芸術と美の頂点として祝福した。ジョニーは訪問中、偶然街頭抗議活動に行き当たり、期せずして彼らの現代の後継者たちの中に身を置くことになった。あらゆる職業の黒人パリジャンたちが、フランスの調香師ジャン＝ポール・ゲランが国営テレビで「Nワード」を恥ずかしげもなく使ったことに対して抗議していたのだ。ゲランがこの差別用語を平然と使えると感じたという事実は、フランスであまりにも長い間野放しにされてきた、より根深い人種差別と人種的不正義の問題を浮き彫りにしている。その差別発言は、多くの黒人パリジャンの生活を非人間化し、不可視化した。例えば、パリ郊外の貧しく隔離されたバンリューでの生活を余儀なくされ、低賃金で、しばしば重労働の仕事に就く、北アフリカや西アフリカからの最近の移民たちのような人々だ。
ブリュッセルの黒人コミュニティは、新たなアフロピアンのアイデンティティを切り開いた。
ジョニーの次の目的地であるブリュッセルは、かつて「ヨーロッパで最も退屈な首都」に選ばれたことがある。しかし、この街の清潔で官僚的な表面の下には、アフロピアンの歴史の中でも特に残酷な一章が隠されている。20世紀初頭のベルギーによるコンゴ植民地統治は、1000万人以上のコンゴ人の命を奪った。ここでの重要なポイントは、ブリュッセルの黒人コミュニティは、新たなアフロピアンのアイデンティティを切り開いた、ということだ。
ブリュッセル郊外にある王立中央アフリカ博物館（アフリカ博物館）を訪れた際、ジョニーはベルギーが自国の植民地時代の過去とほとんど向き合ってこなかったことを痛感した。この博物館は、レオポルド2世による1897年の万国博覧会のために建設され、アフリカから船で運ばれた267人のコンゴ人による「生きた展示」で幕を開けた。現在も、博物館にはベルギーの植民地統治時代の遺物の埃っぽいコレクションが所蔵されており、現代的な説明による文脈化はほとんどなされていない。ブリュッセルの観光客向けの中心街ですら、植民地主義プロパガンダの名残でまだら模様になっている。有名なベルギー人漫画家エルジェの専門店で、ジョニーは1931年の『タンタンのコンゴ冒険』というタイトルの漫画本を見つけた。このタンタンの冒険では、愛すべき主人公がコンゴを旅するが、そこでアフリカ人に対する露骨で人種差別的な戯画に何度も遭遇し、無数の野生動物を密猟し、自らを白人の救世主として描いている。
エルジェが1970年まで撤回しなかったこのあまりにも最近の植民地主義プロパガンダは、ベルギーのコンゴ侵攻の真の理由が、象牙やゴムといった国の豊富な資源を、史上最も残忍で暴力的なプロセスのひとつで搾取することであった事実を、都合よく覆い隠している。このベルギーの植民地主義の遺産の中から、「アフロピアニズム」という現代的な概念が生まれた。この言葉を、自身の音楽プロジェクトを説明するために初めて使ったのは、ベルギー系コンゴ人歌手マリー・ドールヌだった。トーキング・ヘッズの歌手デヴィッド・バーンとのプロジェクトで、アフリカとヨーロッパの影響を融合させたものだ。バーンは後に、ドールヌの音楽を、新しく全体的な「ブラック・ヨーロピアン」としてのアイデンティティを表現する「さりげないマニフェスト」と評した。
ブリュッセルのマトンゲ地区にあるアフリカ人コミュニティは、アフロピアンの生活がどのようなものかを体現する、さらなる例を提供している。ここには、コンゴ料理、ルワンダ料理、セネガル料理のレストラン、美容院、リサイクルショップ、ジャズクラブが混在している。ブリュッセルのこれらの異なるアフリカ系コミュニティを彷徨っていると、ジョニーのように、特定の階級、人種、国家のいずれにも属していないと感じ、この流動性の中で結ばれている多くの黒人文化の遊牧民たちに出会うだろう。
アムステルダムでは、若いアフロ・スリナム系の活動家たちが、アフリカ系アメリカ人革命家たちの遺産を守っている。
ニューヨークのブルックリン、ハーレム、ベッドフォード・スタイベサントといった地区が、すべてオランダの都市にちなんで名づけられているのをご存知だろうか？ パリと同様に、オランダとその首都アムステルダムは、ニューヨークと深い歴史的つながりを持っており、その多くはアムステルダムの黒人コミュニティを経由している。ここでの重要なポイントは、アムステルダムでは、若いアフロ・スリナム系の活動家たちが、アフリカ系アメリカ人革命家たちの遺産を守っている、ということだ。 オランダ最大のエスニック・マイノリティは、植民地時代に連れてこられた西アフリカの奴隷の子孫であるアフロ・スリナム系の人々である。
オランダは自国の植民地時代の過去に関しては、ヨーロッパに典型的な健忘症に陥りがちだが、アムステルダムのアフロ・スリナム系の人々は、数十年にわたり、明確で誇り高い政治的コミュニティを形成することに成功してきた。彼らは1930年代のニューヨークのハーレム・ルネサンスに関与し、1970年代のスリナム独立運動を支援し、20世紀における国際的なマルクス主義政治の広がりにも一役買った。アフロ・スリナム系コミュニティの現代的な拠点であるフーゴ・オリフフェルト・ハウスは、アムステルダムの歓楽街のど真ん中にある。これは、スリナム最古の団体「オンス・スリナム」が1970年代に占拠したものである。今日では多機能コミュニティセンターとして、草の根の組織活動スペースやDIYクリエイティブスタジオとして機能している。ここには他の活動家たちと共に、黒人の歴史を保存するために活動するアフロ・オランダ人のクィア・フェミニスト・ネットワーク、「ニュー・アーバン・コレクティブ」も入居している。
彼らの「ブラック・アーカイブス」には、ジャマイカの詩人クロード・マッケイからアメリカの公民権運動指導者W・E・B・デュボイスに至るまで、重要な黒人思想家たちの何千もの著作が収められている。このアーカイブには、オランダ系アメリカ人の革命家、オットーとヘルミナ・ハイスウッド夫妻の忘れられた遺産も含まれている。英領および蘭領ギアナで生まれたハイスウッド夫妻はハーレムで出会い、黒人の知識人やクリエイターが活躍するシーンに歓迎された。
オットーは後に、アメリカ共産党の最初の黒人創立メンバーとなり、モスクワでレーニンに会ったことさえある。しかし、第二次世界大戦後、アメリカで反共産主義感情が広がり始めると、彼は追放された。彼はオランダのパスポートを使ってアムステルダムに移住し、ヘルミナもすぐに後に続いた。そこで夫妻はすぐにオンス・スリナムの実権を握り、このアフロ・スリナム系組織を、社会主義政治を唱道する媒体へと変貌させた。
ニュー・アーバン・コレクティブは、現代のオランダのアフロピアンたちを政治化し、動員するために、ハイスウッド夫妻のようなアフロ・スリナム系活動家たちの物語を保存しようと努めている。例えば、彼らは「ズワルテ・ピート」に対する最近の抗議活動で主導的な役割を果たしてきた。これは、オランダ人がクリスマスシーズンに黒塗りメイクで祝うことを主張してきた、子供向けクリスマス物語に登場する人種差別的な戯画である。ジョニーがベルリンのホステルにチェックインしたとき、受付係は彼に「美しくオープンな人々で溢れる醜い街」に出会うことになると説明した。実際、ジョニーにとって冬のベルリンは非常に厳しく、歓迎されていないように見え、市内中心部での反ファシストデモに参加しようとしたとき、最初は誤ってスキンヘッズのグループに遭遇したのかと思ったほどだった。
ベルリンには白人化された反ファシスト運動と、活気に満つラスタファリアン・コミュニティが存在する。
しかし、彼はすぐに、黒い服を着た4000人ほどの騒々しい若者たちが、実はナチス抵抗運動にルーツを持つ国際的な反ファシスト組織「アンティファ」のメンバーであることを知った。ここでの重要なポイントは、ベルリンには白人化された反ファシスト運動と、活気に満つラスタファリアン・コミュニティが存在する、ということだ。 ジョニーがベルリンで参加したアンティファの行進の目的とされていたのは、1992年にネオナチのギャングに殺害されたコミュニティのメンバー、シルヴィオ・マイヤーを追悼することだった。しかし、実際には、このイベントは大音量で音楽を流し、ビールを飲み、警察と小競り合いをすることに主眼が置かれているように見えた。
ジョニーは、彼らがドイツのマイノリティ・コミュニティに直接影響を与えているファシストや人種差別的な暴力に抗議しているにもかかわらず、行進の参加者のほぼ全員が若い白人であることに気づいた。他の多くのヨーロッパ諸国と同様に、ドイツでも人種差別は依然として広く見られ、致命的ですらある問題だ。ベルリンの壁崩壊以来、ドイツでは130人以上が人種差別を動機とした攻撃で殺害されている。これらの攻撃の中には、2000年代に起きた悪名高い「国家社会主義地下組織（NSU）」による連続殺人事件も含まれており、10人のドイツ系トルコ人が殺された。ベルリン・フリードリヒスハインにあるスーダン料理店「ニル」で、ジョニーは自分にもっと合ったコミュニティを見つけた。ここで彼は、自称「黒人の預言者」モハメッドに出会い、コミュニティセンター、ナイトクラブ、ユースセンターであるYAAM（ヤング・アフリカン・アーティスト・マーケット）に招待された。
ジョニーが知ったところによると、YAAMはベルリンの大規模なラスタファリアン・コミュニティの多文化の中心地だった。ラス・タファリ・マコンネンは、20世紀初頭のエチオピアの王族である。彼は幼少期にフランス人のカプチン会修道士から教育を受け、後にエチオピア皇帝となった。彼の世俗的で戦術的、かつ社会主義的な統治は、キリスト教、アフリカの民間伝承、ブラックパワー政治、汎アフリカ主義の教義を融合させた、ジャマイカにおける新たな宗教運動に影響を与えた。ベルリンでジョニーは、これらの信念やイデオロギーの交差点を象徴するラスタファリアニズムが、白人のドイツ人にも西アフリカ移民にも同様に受け入れられており、彼らの多くがYAAMに集まっていることを発見した。この喜びに満ちた文化の衝突は、アフロ・ドイツ人の詩人メイ・アイムの次の言葉をジョニーに思い起こさせた。「私はアフリカ人でいるだろう／たとえあなたが私をドイツ人にしたがっても／そして私はドイツ人でいるだろう／たとえ私の黒さがあなたの気に入らなくても。」
ストックホルムはアフロピアンの多くの成功物語を誇るが、人種的不公正の根源には盲目でありうる。
多くの人々にとって、スウェーデンのようなスカンジナビア諸国は、一種のヨーロッパのユートピアを象徴している。優れた社会保障制度、無料の医療と教育、そして進歩的で寛容な文化。ジョニーにとって、スウェーデンは他の多くのヨーロッパ諸国で蔓延している人種的緊張からの避難所だった。ここでの重要なポイントは、ストックホルムはアフロピアンの多くの成功物語を誇るが、人種的不公正の根源には盲目でありうる、ということだ。 テレビ司会者からシェフ、ネナ・チェリーやクインシー・ジョーンズIII世のようなミュージシャンに至るまで、スウェーデンのメディアには多くの成功した黒人――一部は移民の背景を持つ――が存在している。
ジョニーによれば、スウェーデンの開放的で寛容な雰囲気は、自国をひとつの大きな家族と見なすことをスウェーデン人に奨励する、彼らの社会主義哲学「フォルクヘンメット（国民の家）」によって促進されているという。しかし、寛容なスウェーデンでさえ、人種的正義の問題に関しては疑わしい二重意識を働かせている。ジョニーがスウェーデンのホステルで出会ったチュニジア出身の用心棒、サレーはそれをこう要約した。「ヨーロッパの人々は、移民に恩恵を与えていると思っている。［しかし］我々は、彼らが我々の国を破壊したから、ここにいるだけだ。」そして、彼は間違っていない。多くの人が知らないことだが、スウェーデンは現在、ロシアとイスラエルに次いで、世界で3番目に大きな武器輸出国である。
中東での戦争やアフリカでの軍事クーデターを煽ってきたこれらの武器のほとんどは、元スウェーデンの自動車会社サーブによって製造されている。そして、ジョニーが気づいたのは、十分な教育を受けたスウェーデンのアフロピアンの中には、こうした不名誉な現実について学び、それと向き合うよりも、より最近の黒人移民たちがスウェーデンの文化的・社会的な期待にほとんど応えようとしていないように見えることを非難する傾向があるということだった。例えば、アフロ・キューバ系スウェーデン人の学生ルシールは、最近多くの若者が「リンケビー・スウェーデン語」を話していることへの懸念を表明した。これはスウェーデン最大の移民居住地区のスラングだ。リンケビーは、ヨーロッパの貧しい移民労働者階級のための他の公営住宅と同様の、単調で灰色の高層ビル群である。
かつて、スウェーデンの社会主義首相オロフ・パルメは、移民コミュニティに住宅、公共スペース、学校、図書館を提供するという野心的な計画を支持した。しかし、1986年のパルメ暗殺とグローバルな企業主義の台頭の後、これらのプロジェクトの多くは放棄され、移民たちはさらに街の外側へと追いやられた。これについてコメントし、イギリス人ジャーナリストのオーウェン・ハザレーはかつて、ストックホルムでは「社会民主主義は貧困層のためだけに放棄され、その革新性はブルジョワ階級のために保持された」と書いている。
現代のモスクワには、旧ソヴィエト連邦のかつての多文化主義的理想の痕跡はほとんどない。
旅する予定の場所の中で、ジョニーがモスクワに行くことについて最も気乗りしなかった。近年、ロシアでは移民、特にアフリカ人学生に対する人種差別的な攻撃が増加している。ロンドンでビザを申請した際、ロシア領事館の事務官でさえ、ジョニーに夜間の一人歩きをしないよう警告したほどだ。しかし、ロシアは必ずしも黒人にとってこれほど居心地の悪い場所だったわけではない。
例えば、現代ロシア文学の最も重要な人物の一人、アレクサンドル・プーシキンはアフリカ系の血を引いていた。彼の曾祖父アブラム・ガンニバルはエチオピアで生まれ、オスマン帝国に誘拐され奴隷にされた後、ピョートル・トルストイ伯爵に売られた。また別の例では、1930年代に撮影でモスクワを訪れたアフリカ系アメリカ人の俳優兼歌手ポール・ロブスンは、ソヴィエト連邦の白人労働者階級からいかに敬意を持って扱われたかに心を奪われた。「ここでは、」と彼は日記に書いている、「私は［…］一人の人間である。」 ここでの重要なポイントは、現代のモスクワには、旧ソヴィエト連邦のかつての多文化主義的理想の痕跡はほとんどない、ということだ。 疑いなく、ソヴィエト連邦の共産主義イデオロギーは、ロシアの白人労働者階級と世界中の黒人抵抗運動との間に連帯感を育んだ。西側帝国主義、抑圧、搾取との戦いにおいて、ソヴィエト連邦はアメリカの公民権運動や、多くのアフリカ独立運動と連携した。1950年代から1980年代にかけては、アフリカ人学生がロシアの大学で学ぶことさえ奨励した。結果として、多くのアフリカ人やブラック・アメリカンの指導者たちは、社会主義や共産主義のイデオロギーに共感した。
西側諸国はこれらの連携に対して、全力を挙げて反撃した。アメリカの情報機関は、アメリカのマーティン・ルーサー・キング・ジュニアから、スウェーデンのオロフ・パルメ、コンゴ初の民主的に選出された首相パトリス・ルムンバに至るまで、世界中の膨大な数の黒人および社会主義指導者の暗殺に関与した。最終的に、そしてどう見ても、西側が勝利した。
ソヴィエト連邦は1991年に崩壊し、その共同体的で多文化主義的な精神は衰え始めた。ウラジーミル・プーチンのような新しいロシアの指導者たちは、ナショナリズム、外国人排斥、同性愛嫌悪の波を煽った。そして今、残っているアフリカ人学生の多くは、白人のロシア人から日常的にあからさまな人種差別に遭遇しており、大学のキャンパスから遠く離れて冒険することはない。過去の多文化主義的理想からはかけ離れた状況で、今日、モスクワ人民友好大学に在籍するアフリカ人学生たちは、地元の麻薬中毒者やアルコール依存症患者と街はずれのキャンパスを共有しながら、冷たく陰鬱な生活を送っている。
マルセイユで、ジョニーは小さなアフロピアン・ユートピアを見つけた。
旅を一周させるように、ジョニーはロシアからフランスへ戻った。今回はプロヴァンス地方を列車で巡り、途中、海岸沿いの美しい別荘をいくつか眺めるために何度か停車した。これらの豪華な建物の多くは植民地時代の遺物であり、多かれ少なかれ文字通り、アフリカの人々の血にまみれている。例えば、海岸沿いの村ヴィルフランシュ＝シュル＝メールにあるヴィラ・レオポルダは、世界で最も高価な別荘だが、ベルギー国王レオポルド2世がコンゴでの血の収益で建てたものだ。
そして、ロクブリュヌ＝カップ＝マルタンにあるヴィラ・デル・マーレは、かつてコンゴの軍人ジョゼフ・モブツが所有していた。彼はコンゴのパトリス・ルムンバ首相を暗殺するためにベルギーやアメリカと共謀した人物である。しかし、古いフランスの別荘の一つは、真のブラック・アイコンの邸宅だった。ジェームズ・ボールドウィンである。ここでの重要なポイントは、マルセイユで、ジョニーは小さなアフロピアン・ユートピアを見つけた、ということだ。 ジェームズ・ボールドウィンはニューヨークで生まれ、アメリカの公民権運動の最も重要な小説家の一人となった。しかし、同性愛者だったために、当時の他の多くの黒人思想家たちからは距離を置かれていた。1940年代、彼はパリへと逃れ、「ネグリチュード」運動の一員となり、その後、海岸沿いの町サン＝ポール＝ド＝ヴァンスに定住した。
1987年に亡くなるまで、彼は小さな別荘を使って、フランツ・ファノン、リチャード・ライト、ニーナ・シモン、マヤ・アンジェロウといった黒人セレブリティたちをもてなした。ニューヨーク出身の貧しくゲイの黒人男性にとって、彼は信じられないような偉業を成し遂げたのだ。彼はフランスの夢を生きていたのである。別の種類のフランスの夢は、ボールドウィンの旧居からそう遠くない、工業港湾都市である現代のマルセイユでも顕著だ。ヨーロッパと北アフリカを結ぶ港として、マルセイユは歴史的に移民、多文化主義、労働者階級の政治の場であった。そしてここは、世界的に有名な芸術と文学の舞台でもある。例えば、デュマの『三銃士』はマルセイユを舞台にしている。
そして、ジャマイカの詩人クロード・マッケイは、1929年の小説『バンジョー』の中で、若いアフリカ人主人公の目を通して、この街の放蕩な美しさを描き出した。今日まで、マルセイユにはアルジェリア、モロッコ、チュニジアからの多くの北アフリカ人が住んでおり、彼らは大規模な白人労働者階級、そして最近ではルーマニアからの移民ともうまく共存している。この街の気取らない共同体的な労働者階級の精神は、すぐにジョニーの心を惹きつけた。彼にとって、マルセイユこそ、彼が探し求めていたアフロピアン・ボヘミアだった。
リスボンでは、旧ポルトガル植民地出身のアフロピアンたちが、独自の小さな世界を築き上げている。
彼が訪れたすべての都市の中で、多文化的で労働者階級の多いマルセイユが、彼の個人的なアフロピアの夢に最も近かった。それは、アフリカ系ヨーロッパ人とヨーロッパ系アフリカ人の多面的でありながら相互に結びついたコミュニティであり、人々、歴史、文化が融合して人種差別、ファシズム、経済的搾取に立ち向かう場所だ。リスボンで彼は、この種の異文化間の労働者階級の連帯のもう一つの例を見つけた。ここでの重要なポイントは、リスボンでは、旧ポルトガル植民地出身のアフロピアンたちが、独自の小さな世界を築き上げている、ということだ。 ポルトガルのアフロピアンの多くは、モザンビーク、カーボベルデ、アンゴラといった旧ポルトガル植民地にルーツを持つ。
植民地時代における双方向の移民は、ヨーロッパ人とアフリカ人のアイデンティティの境界線を曖昧にしてきた。例えば、ジョニーのリスボンガイドであるニノは、自らをポルトガル人だと認識する黒人の母親と、モザンビーク独立後に国外追放されたモザンビーク出身の白人父親を持つ。これらのアフロピアンの多くは、リスボンのコヴァ・ダ・モウラと呼ばれる地区に住んでいる。ブラジルのファヴェーラを思わせる、老朽化した低層建築物が立ち並ぶ不法占拠地区だ。ニノは、コヴァ・ダ・モウラが大半の部外者にとって、そして地元警察にとってさえも立ち入り禁止区域であると警告した。しかし、ニノの友人ジャカレが一緒だったおかげで、ジョニーは活気に満ち、カラフルな地区を発見した。子どもたちが通りで遊び、壁にはネルソン・マンデラのような黒人アイコンの壁画が描かれている場所だ。ジャカレは、貧困や犯罪があるにもかかわらず、「人々は出て行けるとしても、出て行かないだろう」と説明した。
彼らがコヴァ・ダ・モウラの中心にあるコミュニティセンター「アソシアソン・クルトゥラル・デ・ジュヴェントゥーデ」を訪れたとき、ジョニーはその理由を理解した。1980年代に設立されたこの協会は、児童図書館、女性の権利センター、市民相談局、レコーディングスタジオなど、多岐にわたる機能を果たしている。彼らが到着したとき、地元のバンドがアフロビートの生演奏を披露しており、住民たちは自慢のカーボベルデのダンスを披露し、安いビールを飲んでいた。コヴァ・ダ・モウラのにぎやかで陽気なストリートカルチャーは、ジョニーが旅で発見した、隠されたアフロピアンの物語の最後のものだった。リスボンの後、ジョニーは最後の目的地であるジブラルタル、つまりスペイン南岸にあるイギリスの岬へと向かった。天気の良い日には、ジブラルタルの「ヨーロッパ・ポイント」からアフリカの海岸を望むことができる。
しかし、ジョニーが到着したときは曇りが強く、数ヤード先までしか見えなかった。しかし、すべての旅の後で、彼は遠くからアフリカを見る必要性をまったく感じなかった。結局のところ、彼はすでにヨーロッパの多くの片隅で、それを間近に見てきていたのだ。ヨーロッパ中の多様なアフリカ系コミュニティは、アフロピアに過去があるだけでなく、活気に満ちた現在と希望に満ちた未来もあることを、ジョニーに確信させた。
最終的なまとめ
ヨーロッパの黒人コミュニティは、大陸の歴史と文化にとって不可欠な一部である。あまりにも多くの場合、これらのコミュニティはヨーロッパの国々の物語から除外され、社会経済的圧力によって不利な立場に置かれ、ジェントリフィケーションが進む都市の中で不可視化されている。植民地主義の糸は依然としてヨーロッパ社会の深くに張り巡らされているにもかかわらず、多くの国は未だに自国の植民地の過去とアフリカの人々への影響にきちんと向き合っていない。しかし、それにもかかわらず、アフロピアンたちは、アムステルダムの活動家組織から、ベルリンのラスタファリ・クラブ、リスボンのコミュニティセンターに至るまで、大陸の至る所でダイナミックで豊かなコミュニティを築き上げることに成功しているのだ。
